aktualizováno 8. května 2020
Proč potřebujeme další článek o tom, jak udělat kotoučovou brzdu? Tento článek vám poskytne know-how a řadu tipů, které vám pomohou vyřešit běžné problémy s brzděním na dnešních vozidlech. V tomto článku vám poskytnu profesionální rady a techniky akreditované tipy, které v našem obchodě používáme již léta.
Doufejme, že ať už jste řidič, kutil nebo technik, tyto kroky a tipy vám pomohou učinit správná rozhodnutí, pokud jde o opravy brzd na jakémkoli vozidle, které řídíte nebo na kterém pracujete. Pokud ne a potřebujete někoho, kdo by vám pomohl, navštivte tuto stránku (zde) a kontaktujte nás s žádostí o pomoc.
Jedna z prvních věcí, se kterou musíte začít, je, proč vaše vozidlo potřebuje opravu brzd. S rizikem minimalizace vašich technických znalostí, bez ohledu na to, na jaké úrovni jste, se domnívám, že je důležité nejprve zjistit důvod brzdy.
Na jednu stranu, pokud víte, že potřebujete opravy brzd, protože jste provedli kontrolu brzd a ověřili jste si, že tloušťka brzdových destiček je malá – cokoli pod 2 mm je kritické – pak je důvod možná zřejmý. V tomto případě najdete tento článek plný nejen základních pokynů, ale i tipů a triků, jak si práci s brzdami usnadnit.
Na druhou stranu, pokud zvažujete výměnu brzd kvůli „něčemu jinému“, jako je pulzování brzdového pedálu, tažení vozidla doleva nebo doprava při brzdění nebo příliš měkký nebo příliš nízký brzdový pedál, pak si tento článek rozhodně musíte přečíst. Výměna brzdy může problém vyřešit, ale pokud problému v první řadě nerozumíte, možná pouze léčíte symptom, ztrácíte čas a peníze – brzy budete znovu zvažovat výměnu brzd.
Začněme testovací jízdou. I když máte za sebou roky zkušební jízdy nebo jste jen kutil či řidič, musíte se naučit poslouchat své brzdy. Pokud měníte brzdy, protože slyšíte hluk brzd, existuje několik věcí, které mohou způsobit hluk brzd, jako jsou nečistoty zaseknuté v materiálu destiček, glazované brzdové destičky nebo něco špatného na povrchu rotoru. Samozřejmě to může být jen tím, že se opotřebovaly brzdové destičky a výstražné zařízení se dotýká rotoru.
Při testovací jízdě může být cítit brzdy stejně důležité jako slyšet brzdy a budete chtít cítit, jak velký tlak brzdový pedál vyžaduje ke zpomalení vozidla, jakou zpětnou vazbu od pedálu získáváte, jako je houbovitost nebo pulsace a to, jak se zbytek vozidla chová při brzdění, jako je tažení na jednu stranu nebo třes volantu.
Testovací jízda vám také poskytne důležité informace týkající se umístění, což může zúžit, kam se budete muset podívat, abyste diagnostikovali problém. Při popisu umístění mějte na paměti, že „přední“ znamená dobře, předek a „levý“ znamená stranu řidiče, takže „pravá zadní“ znamená zadní stranu spolujezdce. Je zřejmé, že pokud uslyšíte zvuky od předních brzd, nepůjdete na kontrolu zadních brzd, alespoň ne zpočátku, protože je dobré si uvědomit, že přední a zadní brzdy jsou součástí stejného systému a vzájemně ovlivňují výkon.
„Provádění brzdové práce“, jako je výměna brzdových destiček nebo renovace brzdových kotoučů, není prvním krokem, dokonce ani krokem druhým. Po zkušební jízdě a lokalizaci problému je zapotřebí další inspekce k pozitivní identifikaci hlavní příčiny problému. Zabere to více času než pouhé nalepování nových dílů na vozidlo? Absolutně, ale ne tolik času, jako byste to dělali znovu, protože jste vynechali nějaký důležitý detail, který se vám stávající brzdy snažily sdělit.
Před demontáží brzd zvedněte a podepřete vozidlo a sejměte kola. Vozidlo vždy podepřete na stojanech pro zvedáky nebo jej postavte na zámky zvedáku a nikdy nedávejte žádnou část svého těla, jako jsou důležité ruce, nohy nebo mozek, pod vozidlo podepřené pouze zvedákem. Pamatujte, že zvedák nebo zvedák je „zdvihací“ zařízení, nikoli „přidržovací“ zařízení. Když jsou kola odstraněna, je pravděpodobně dobrý nápad vrátit pár matic kol, aby držely rotory na místě.
Zkontrolujte brzdové kotouče, zda nevykazují známky přehřátí (modré skvrny nebo sekce), drážkování, hrbolkování, rez nebo praskliny.
Ke kontrole brzdových destiček použijte baterku a inspekční zrcátko. Hledejte běžné problémy, jako je nadměrné opotřebení, zbývá méně než 1 mm třecího materiálu, abnormální opotřebení, jako jsou vnitřní brzdové destičky výrazně tlustší nebo tenčí než vnější brzdové destičky nebo jeden konec brzdové destičky tlustší nebo tenčí než druhý. Ujistěte se, že jste zkontrolovali obě strany vnitřního a vnějšího brzdového rotoru, protože se mohou výrazně lišit.
Při porovnání vnitřních a vnějších brzdových destiček může abnormální opotřebení brzdových destiček indikovat problém s jezdcem brzdového třmenu nebo pístem. Porovnání náběžné hrany s odtokovou hranou brzdové destičky může indikovat problém s pístem brzdového třmenu nebo jezdcem, stejně jako problémy s vůlí mezi brzdovou destičkou a přídržnými čepy. Kompletní brzdová práce by zahrnovala čištění a mazání jezdců třmenu a odstranění rzi z držáků a pružinových svorek, aby bylo zajištěno rovnoměrné použití a uvolnění brzdné síly. Podobně čištění vodicích kolíků brzdových destiček a přídržných kolíků zajišťuje, že brzdové destičky netahají po rotoru, když nejsou nasazeny.
Pečlivé pozorování při demontáži vám také může pomoci určit příčinu hluku brzd. Přehřáté brzdové kotouče, zasklené brzdové destičky nebo znečištěné třecí plochy mohou vydávat hluk, stejně jako posunuté pružinové spony, držáky nebo rozpěrky brzdových destiček. Usazené nečistoty lze odstranit, pokud zbývá dostatek třecího materiálu, alespoň 5 mm, oškrábáním a obroušením brzdových destiček. Brzdové destičky a rotory lze umýt mýdlovým roztokem, aby se odstranil olej, mastnota nebo znečištění brzdovou kapalinou. Vyměňte ohnuté nebo zlomené držáky, abyste odstranili uvolnění.
Důkladná počáteční kontrola a přesné pozorování vám může pomoci obnovit tiché a účinné brzdění, aniž byste trávili čas zbytečnými opravami nebo peníze za zbytečné díly. V konečném důsledku jde o efektivnější využití vašeho času a peněz.
Na osobních vozidlech jsou 3 běžné brzdové systémy. Pevné brzdové třmeny se obvykle nacházejí u výkonných automobilů a několika nákladních automobilů, zatímco posuvné brzdové třmeny lze obvykle nalézt na evropských vozidlech. Plovoucí brzdové třmeny jsou nejběžnější, najdeme je dnes téměř na každém vozidle na silnici. Všechny 3 brzdové třmeny fungují na podobných principech, i když budou rozdíly v demontáži, údržbě a opravě. V tomto článku budeme diskutovat o nejběžnějším typu plovoucích brzdových třmenů, ale je dobré si uvědomit, že to není ani zdaleka technická příručka. Tato příručka je dobrý způsob, jak začít a najdete v ní spoustu užitečných tipů, ale podrobné pokyny a specifikace najdete v příručce pro opravy pro váš rok, značku a model (YMM).
Chcete-li odstranit brzdový třmen, aniž byste museli provádět skutečnou výměnu brzdového třmenu, musíte nejprve stlačit písty. Dříve bylo běžnou praxí jednoduše stlačit písty a tlačit brzdovou kapalinu zpět do brzdového potrubí a hlavního brzdového válce, ale u moderních brzdových systémů to není dobrý nápad. Abyste zabránili poškození citlivých moderních ventilových systémů kontaminovanou kapalinou, použijte na flexibilní brzdovou hadici nástroj na svírání hadice. Poté připojte hadici k odvzdušňovacímu ventilu a otevřete ventil. Pomocí nástroje na stlačení pístu brzdového třmenu zatlačte písty zpět do jejich vrtání, čímž vytlačíte brzdovou kapalinu ven z odvzdušňovacího ventilu do láhve. Nakonec zavřete odvzdušňovací ventil a odstraňte příchytku hadice. Třmeny zadní brzdy s integrovaným mechanismem parkovací brzdy vyžadují trochu jiný nástroj a postup, ale myšlenka je stejná.
Jakmile odstraníte upevňovací šrouby brzdového třmenu, nedovolte, aby třmen viset na ohebném vedení, mohlo by dojít k jeho poškození. K zavěšení brzdového třmenu na nějaké jiné pevné místo, jako je zavěšení nebo tělo, použijte hák ve tvaru písmene S, bungee kabel nebo mechanické lanko.
S odstraněným brzdovým třmenem může být odstranění brzdového rotoru stejně jednoduché jako jeho ruční vytažení, i když některé jsou drženy na místě malými šrouby nebo příchytkami. Přesto, i když jsou upevňovací prvky odstraněny, je velmi obtížné odstranit některé brzdové kotouče. Některé brzdové rotory mají závitové otvory, které lze použít k vytlačení rotoru. Pokud plánujete opětovné použití brzdového rotoru, odolejte nutkání zatlouct kotoučovou část. Často stačí úder kolem středového držáku rotoru k jeho uvolnění, ale dávejte pozor, abyste nepoškodili závity kolíků.
Nejběžnější u nákladních automobilů může být brzdový rotor připevněn k náboji kola a ložisku, což vyžaduje další demontáž, abyste se k němu dostali. Aniž bychom se pouštěli do specifik, obecnou myšlenkou je odstranit víko ložiska a zámkové matice, aby se uvolnila ložiska z vřetena kola. Při montáži by se měl náboj otáčet s malým odporem, bez jakékoli vůle. Pokyny k opětovnému zabalení ložisek kol a dosažení správného předpětí ložiska a krouticího momentu krycí matice naleznete v příručce pro opravy specifické pro YMM.
Po demontáži brzdových destiček a brzdového třmenu zkontrolujte brzdový kotouč. Pomocí mikrometru změřte tloušťku rotoru alespoň na šesti místech uprostřed místa, kde se pohybují brzdové destičky. Mikrometr brzdového rotoru vám poskytne lepší přístup, zvláště pokud mají rotory hřeben nebo břit, a pomůže vám zkontrolovat zúžení brzdového rotoru, kde je vnitřní okraj tenčí nebo tlustší než vnější okraj.
Tato měření jsou důležitá, protože brzdové rotory nelze použít, pokud nedosahují minimální tloušťky, zejména po započtení případného materiálu, který je třeba odstranit při obnově povrchu. Pokud rotor nedosahuje minimální tloušťky, která je obvykle vyražena na ráfku nebo náboji, nebo se při obnově povrchu podrazí, bude nutné jej vyměnit. Nikdy nepředpokládejte, že brzdový kotouč lze znovu použít, zvláště pokud neznáte historii vozidla. Vždy se ujistěte, že zkontrolujete stav a měření brzdového rotoru.
Celá funkce brzdového systému spočívá v přeměně kinetické energie vašeho vozu na tepelnou energii a těžký brzdový rotor je kritickou součástí, která je speciálně navržena pro pohlcování a uvolňování tepla. Množství tepla, které může brzdový rotor bezpečně absorbovat, je přímo úměrné jeho tloušťce. To vysvětluje, proč jsou zadní rotory výrazně tenčí než přední, protože zadní rotory jsou zodpovědné pouze za asi 30 % brzdění, a tak generují mnohem méně tepla.
Při použití a obrábění brzdových rotorů postupně ztrácejí materiál a schopnost zadržovat a odvádět teplo. Rez také brání schopnosti rotoru odvádět teplo. Když rotory absorbují příliš mnoho tepla, mění se materiál, což způsobuje problémy s brzděním, obvykle toho, čeho si všimneme jako abnormální zvuky a pocity při brzdění.
Když provádíte brzdovou práci pouze za účelem výměny opotřebovaných brzdových destiček, můžete být schopni znovu použít brzdový rotor, ale nikdy byste neměli vynechávat obrábění nebo obnovu povrchu rotorů – práci „plácnutí destiček“. Nové brzdové destičky potřebují rovný povrch pro efektivní uložení a brzdný výkon, kterého jednoduše nelze dosáhnout bez nového povrchu rotorů.
Několik podmínek může vyžadovat výměnu brzdového rotoru, i když je v tolerancích tloušťky. Trhliny, zářezy, silná koroze a tepelné skvrny, které jsou viditelné jako modře zbarvené temperované oblasti obložení rotoru, nelze opracovat, což vyžaduje výměnu brzdového rotoru. Silná rez ve větracích otvorech může také bránit rozptylu tepla a podporovat přehřívání – doporučuje se výměna. Bodování může být obrobitelné, ale záleží na závažnosti problému. Lehké rýhy způsobené úlomky v podložce nebo jejich zachycením právě včas předtím, než nýty proříznou povrch, lze obvykle bez problémů obnovit. Silné rýhy, způsobené například zanedbaným opotřebením brzdových destiček, nelze obrábět a vyžadovaly by také výměnu brzdového rotoru.
Některé nezkušené dílny a technici se pokusí obrábět přehřáté rotory, ale to často vytváří budoucí problém. Přehřátí zásadně mění vlastnosti kovu a obrábění tato křehká místa v brzdovém rotoru neodstraní.
Pokud potřebujete vyměnit rotory, je k dispozici mnoho možností výměny brzdového rotoru, ale nevybírejte jednoduše tu nejlevnější variantu. Při výběru náhradních brzdových kotoučů jistě platí pořekadlo „dostanete, za co zaplatíte“. Obvykle můžete bezpečně používat originální brzdové kotouče (označené automobilkou) nebo originální výrobce (OEM), ale můžete zvážit brzdové kotouče pro trh s náhradními díly, jejichž cena, užitečnost a kvalita se mohou lišit.
Chcete-li zachovat brzdný výkon a účinnost, na kterou jste zvyklí, zvažte přesné přizpůsobení originálních nebo OEM brzdových kotoučů, které budou mít stejné tepelné a brzdné vlastnosti jako z továrny.
Některé rotory pro trh s náhradními díly jsou levné, což může ušetřit peníze na práci brzd, ale nemusí poskytovat úplně stejný výkon jako originální nebo OEM. Takové „levné“ rotory se hodí a odvedou svou práci, ale mohou se rychleji přehřívat nebo se rychleji opotřebovat, protože jsou hromadně vyráběny z možná méně kvalitních materiálů.
Jiné brzdové rotory pro trh s náhradními díly jsou dražší, ale jsou vyrobeny z vynikajících materiálů a konstruovány tak, aby překonaly tovární specifikace. Takové brzdové rotory pro zvýšení brzdného výkonu často najdete ve sportovních autech a nákladních automobilech, které se používají pro tažení a tažení.
Pokud je nutná výměna brzdových kotoučů, nezapomeňte vyčistit nové kotouče mýdlovým roztokem, abyste odstranili všechny inhibitory koroze, v podstatě maziva, která by rychle kontaminovala třecí povrch nových brzdových destiček.
Existují dva druhy brzdových soustruhů, automobilové a stolní. Mnoho automobilových opraváren a brzdových dílen má obojí, ale soustruhy na brzdy na voze jsou standardem pro přesné obrábění brzdového rotoru. Protože jsou brzdové soustruhy namontované na voze místo brzdového třmenu, mohou obrábět rotor s přesnými tolerancemi a zároveň kompenzovat házení.
Stolní brzdové soustruhy se používají po desetiletí a stále jsou dobrou alternativou k brzdovým soustruhům na vozidle, pokud je házení náboje kola v tolerancích – projdu důležitost běhu rotoru- za minutu ven. Na tomto stroji je brzdový rotor namontován a řezán nezávisle na vozidle, poté může být nutné rotor pootočit, aby se snížilo nebo odstranilo házení.
Mysleli jsme si, že kutilové obvykle nemají přístup k tak drahému vybavení, ale mají možnost vyhledat strojírnu, která může obnovit povrch jejich rotorů. Ve strojírně obvykle používají soustruh stolního typu, ale někteří používají soustruhy ve strojírenství, což obvykle vede k nesměrovému dokončení. To je důležité poznamenat, protože další dva brzdové soustruhy budou mít za následek směrovou povrchovou úpravu „rekordéru“, kterou je třeba vyřešit před opětovnou montáží.
Po obnovení povrchu brzdového rotoru použijte brusný kotouč na vrtačce k odstranění směrové povrchové úpravy. Ujistěte se, že povrchy odíráte rovnoměrně kolem vnitřního a vnějšího povrchu. To pomáhá při zakládání nových brzdových destiček a zabraňuje cvakání destiček. Nové brzdové rotory se obvykle dodávají s nesměrovým strojním provedením. Stejně jako předtím očistěte mýdlovým roztokem a před opětovným složením nechte uschnout.
Ať už vyměňujete nebo obnovujete povrch brzdových rotorů, vždy zkontrolujte házení rotoru, což je kritické měření brzd, které může vést k budoucím problémům. Nadměrná házivost rotoru, více než 0,002” (2/1 000 tis palce nebo 0,05 mm) může vést k předčasnému opotřebení brzdových destiček, horkým místům a pulzaci pedálů. Při otáčení by se brzdový rotor v zásadě neměl „viklat“ ze strany na stranu, ale jediný způsob, jak to zkontrolovat, je číselník – pokud „vidíte“ kolísání pouhým okem, je to velký problém!
Chcete-li změřit házení brzdového rotoru, ujistěte se, že montážní povrch náboje je čistý a brzdový rotor je v rovině s nábojem. Použijte drátěný kartáč nebo kotoučovou brusku namontovanou na vrtačce k odstranění rzi a špíny, abyste získali čistý montážní povrch. Pokud znovu používáte brzdový rotor s novým povrchem, vyčistěte zadní stranu rotoru a středový otvor stejným způsobem. Přidržte náboj na místě pomocí alespoň 2 matic kola, aby byl plochý. Můžete použít matice otočené dozadu, plochou stranou k rotoru, náhradní matice povalující se po dílně nebo podložky nebo rozpěrky, aby se kužely nezničily. Utáhněte matice stejným způsobem jako s nainstalovaným kolem.
Namontujte základnu úchylkoměru k pevnému montážnímu bodu, například držáku tlumiče nebo držáku brzdového třmenu, a umístěte kontaktní bod úchylkoměru kolmo k čelu rotoru. Při ručním otáčení rotoru brzdy bude číselník číst boční pohyb rotoru. Nadměrné házení nad 0,002“ může být způsobeno znečištěnými montážními plochami, poškozeným nábojem kola, nesprávným utahovacím momentem matice kola (nainstalovaná pomocí nárazové pistole) nebo nadměrným nahromaděním třecího materiálu brzdových destiček na čele rotoru.
Zajímavé je, že v automobilovém průmyslu se hodně diskutuje o tom, zda se rotory „deformují“ kvůli přehřátí. Jednoduchou pravdou je, že přehřátí nemůže změnit tvar brzdového rotoru. Jinak by brzdy závodních vozů měly tento problém vždy, protože při vysoké rychlosti vyvíjejí značné množství tepla do zatáček. Rozžhavení brzd pro každodenního řidiče je každopádně prakticky nemožné.
To, co se skutečně děje, je způsobeno házením, usazováním třecího materiálu brzdových destiček na vyvýšených místech, což zvyšuje tloušťku v tomto místě. Zpočátku házení jednoduše posune brzdy doleva a doprava, aniž by došlo k pulzaci pedálu. Nakonec, jakmile je naneseno dostatečné množství třecího materiálu, tloušťka rotoru kolísá, což způsobuje pulzaci pedálu. Proto je kritické minimalizovat házení brzdového rotoru.
Pokud naměřené házení překročí 0,002, můžete být schopni „indexovat“ brzdový rotor, abyste jej minimalizovali, a využít tak malých odchylek házení mezi brzdovým rotorem a nábojem kola. Pro indexování brzdového rotoru nejprve označte rotor a čep kola a změřte házení jako obvykle. Pokud je házení nadměrné, vyjměte rotor a znovu jej nainstalujte, ale pootočte o jeden nebo dva čepy. Nakloněním brzdového rotoru k náboji kola můžete obvykle zrušit jednotlivé házení a získat celkové házení v rámci specifikace. Označte rotor a náboj permanentním fixem nebo malířským perem na správném místě, abyste jej po vyčištění mohli znovu nainstalovat, správně indexovaný.
Pokud se indexování nemůže dostat pod 0,002“, můžete mít jiný problém, jako je poškozený náboj kola, ohnutá osa nebo vadný brzdový kotouč. Vadné brzdové kotouče nejsou nemožné, ale také nejsou běžné.
Pokud potřebujete, před demontáží brzdy vyfoťte několik snímků. To pomůže, pokud jde o opětovné sestavení, sladit díly na jejich původní umístění.
Vyjměte brzdové destičky a zkontrolujte je. Zkontrolujte rozdíly v tloušťce, například vnitřní část je tlustší než vnější, přední hrana je tlustší nebo tenčí než zadní hrana nebo vnitřní poloměr je tlustší nebo tenčí než vnější poloměr.
Odstraňte pružinové spony a podložky proti chrastění a zkontrolujte je. Zkontrolujte opotřebení, praskliny nebo poškození. Ty obvykle nerezaví, ale zašpiní se a někdy se rozbijí. Vyměňte všechny opotřebované nebo zlomené díly za nové a ujistěte se, že jsou nové a staré díly zarovnány na jejich příslušných místech. Možná budete chtít jednoduše vyměnit všechny podložky a pružiny jako samozřejmost, protože jsou dostatečně levné na to, aby přispěly k práci brzd.
Zkontrolujte těsnost brzdového třmenu, která je obvykle zjevná. Věnujte zvýšenou pozornost prachovým manžetám pístu třmenu, které by měly být neporušené. Rozbité prachové manžety mohou vpustit prach a nečistoty do oblasti pístu, kde může poškodit těsnění a způsobit netěsnosti.
Na posuvných nebo plovoucích třmenech můžete použít velké kleště na zajištění kanálu a starou brzdovou destičku ke stlačení jednoho nebo dvou pístů do jejich otvorů. U pevných jednoblokových vícepístových třmenů budete potřebovat nástroj pro stlačení třmenu nebo pár páčidel, abyste stlačili všechny čtyři nebo šest pístů současně. Tlak na jeden píst najednou nebude fungovat vůbec a ve skutečnosti by mohl píst úplně vytlačit z vrtání.
Písty třmenu by se měly stlačovat rovnoměrně a hladce, bez velké síly. V opačném případě to může znamenat slepení nebo slepení, což se projeví nerovnoměrným stlačením a špatným uvolněním po instalaci. Pokud se vyskytnou problémy s písty třmenu, doporučuje se výměna, aby se předešlo budoucím problémům. Repasované třmeny jsou snadno dostupné pro většinu vozidel na silnici ve vašem místním obchodě s autodíly.
Zkontrolujte, zda jezdce brzdového třmenu neulpívají. Na plovoucích a posuvných třmenech by se jezdce a čepy měly pohybovat hladce, ručně a s velmi malou silou. Pokud jezdce ulpívají, očistěte je drátěným kartáčem a namažte brzdovým mazivem. Pokud dojde k zadření kolíků, může být pro obnovení správného brzdění a odstranění problémů nezbytná úplná výměna brzdového třmenu.
Klima hraje v životě třmenu velkou roli. Zde, v Tempe, AZ, naše suché klima neovlivňuje nepříznivě brzdové třmeny a třmeny často vydrží životnost vozidla, nejméně 200 000 mil. Ve vlhkém a přímořském klimatu může sůl a vlhkost urychlit korozi. V severním podnebí mohou urychlit korozi brzdového třmenu také silniční sůl a odmrazovací prostředky. Brzdové třmeny v těchto oblastech nemusí nikdy dosáhnout 100 000 mil.
Vaše původní brzdové destičky byly navrženy tak, aby odpovídaly brzdným vlastnostem vozidla, proto se obvykle doporučuje zvolit originální brzdové destičky nebo brzdové destičky OEM. Originální a OEM brzdové destičky zajistí předvídatelný brzdný výkon, opotřebení a hluk. For instance, if your vehicle was factory-equipped with semi-metallic brake pads, semi-metallic brake pads would be the best choice to maintain current braking characteristics.
On the other hand, if you are experiencing dust problems, which can wreak havoc on your wheels, you may choose to go with low-dust replacement brake pads. This comes with a caveat, however, as emphasizing one characteristic will diminish another. For example, if you buy a low-dust brake pad, it will be cleaner, but it will also increase stopping distance and possibly cause more noise. Similarly, if you buy a low-noise brake pad, it may be quieter, but wear out faster and generate more brake dust.
In addition to genuine and OEM brake pads, there are dozens of aftermarket companies offering brake pads for every conceivable vehicle combination. It would be practically impossible to list them all, as well as to compare braking characteristics of each one. Usually, brake pad companies – brake rotor companies, too – list their brakes in 3 categories, perhaps 4, such as “Good,” “Better,” “Best,” and “Performance.” “Good” brake pads fit and work, but might be noisy or dusty or wear out quickly. “Performance” brake pads will give you great braking performance, but might not be necessary on a commuter car.
We suggest choosing at the higher end of the scale, to maintain or exceed factory braking performance. Really, if the difference between the two is $20 per axle, it doesn’t make much sense to sacrifice braking performance, cleanliness, lifespan, and safety for a measly $20, especially if you’re already saving a bundle by doing the brake job yourself.
At Elite Auto Repair, we use Centric brake parts replacement brake components, including brake rotors, calipers, pads, and hardware. Centric Parts is a leader in the field and has proven to be a quality product, consistently reliable, and is backed up by excellent technical support and warranty. Most of their brake calipers and brake pad sets come with new hardware kits, which saves time and money ordering extra parts.
Before reassembly, clean all parts with warm soapy solution – clean brake calipers, brake rotors, wheel hub, backing plate, slide pins, bushings, bolts, hardware, spring clips, and retainer pins, as well. Once dry, you can proceed with lubrication and assembly. Lubricate only hidden parts, such as caliper slide pins, which are covered by dust boots. Lubricant anywhere else will only attract dust and dirt and cause problems in the future. Torque slide pins to the specification listed in the repair manual.
A note on lubrication:Anti-seize is not a brake lubricant. Only heavy silicone grease (semi-metallic and organic brake pads) or high-temperature brake lubricant (ceramic and high-performance brake pads) should be used on caliper slide pins, and only enough to do the job – less is more. Save a dab of anti-seize for the brake rotor center hole, but never apply to threads.
With all parts cleaned and lubricated, you’re ready to put everything back together. Start by mounting the brake rotor – use a dab of anti-seize lubricant on the rotor center hole – following any index markings you made when checking rotor runout. Use one or two wheel nuts to hold the rotor in place. You might need to clean the rotor faces again.
Install the brake pads in the brake caliper, remembering to install new spring clips, anti-rattle shims, and retainer springs in their places. Refer to your pictures or drawings to get everything in their proper places. Some brake pads have leading and trailing edges, or specific inboard and outboard designs, which must be installed in the proper direction of rotation. Pad wear indicators, “squealers,” should be installed on the inboard side, usually on the trailing edge.
Slip the assembled brake caliper and brake pads over the brake rotor and tighten mounting bolts finger tight. Torque each bolt individually. Some monoblock brake calipers have special instructions regarding which order to torque these bolts, so pay special attention to the repair manual instructions on this point. After installing the caliper, the wheel nuts can be removed.
Clean the wheel center hole and hub facing, the same way as you cleaned the wheel hub and rotor. This will ensure even clamping when the wheel is mounted. Mount the wheel and install the wheel nuts by hand. Then, torque the wheel nuts to the specification listed in the repair manual, following a star pattern. Overtightening, such as with an impact wrench, can deform the rotors and create runout problems, leading to pedal pulsation in the future.
Top off the brake master cylinder reservoir with the correct brake fluid. Apply the brake a few times to compress the calipers, then recheck and top off the brake fluid if necessary, only to the “FULL” marking.
Most vehicles use DOT 3 brake fluid, but some vehicles, usually European and performance cars, may use DOT 4 or DOT 5. Caution, DOT 3 and DOT 4 can mix, but DOT 5 is incompatible with either of these, and will ruin your entire brake system, leading to costly repairs. If in doubt, read the repair manual.
Your final step, before driving your car as normal, is to break in your new brake pads and rotors, which is also called burnishing or “bedding in” brake pads. This ensures the brake pads are properly matched to the brake rotors, eliminating any ridges and imperfections between them. It also burns off any residue from manufacturing and installation.
Breaking in your brakes is simple – you just need a straight road with no traffic. Accelerate to about 30 mph, drive for about a minute – this is important, to let the brakes cool between each stop – then use moderate brake pressure to bring your vehicle to a stop. Repeat this step 15 to 20 times, then drive your vehicle as normal. Avoid heavy braking for the first few hundred miles.
Really, a brake job is not all that difficult. The difficulty comes in the double-checking, as your brakes are the most important feature on your car. If you have any questions, be sure to ask a trusted mechanic. Then, once you’re done replacing your brakes, take pride in the fact you did it yourself. If you looking for large truck brake service, click here.
